full life 自転車でオーストラリア横断の旅

ここナラボーは今まで通ってきたルートとはかなり様子が違う。

ロード・トレインという名の２－３両編成のトラックが巨体を揺らして制限速度の１１０キロで自転車の真横を突き抜けてゆき、立ち寄った小さな集落はメインストリートさえ未舗装で風がうなるたびに砂塵が舞い、休憩する場所さえ見つからない。
そして、走っても走っても、３６０℃の荒野から逃れられない。
景色は変化することを忘れ、地平線を超えてもまたそのかなた先に別の地平線が横たわっている。

――そんな荒々しく漠然とした大地を自転車ですすんでいる。
この無力感はどうだ。こんなに周りに圧倒されるサイクリングがほかにあるだろうか。

＊＊＊＊＊＊

そんなナラボーでマラソンをしている男に出会った。
パッチというその黒人の若者は、なんとジョギングでパースからシドニーに行くのだという。まるで風間寛平のアースマラソンのようにサポートカーとサポーターを雇い、本格的な長距離ランだ。ＨＰに載せるからと言って自分と一緒にビデオを撮ったが、その時の彼の言葉がよかった。
「俺たちはこうやって夢を追ってんだ、誰にも止められないぜ。」
なかなかイキなやつである。

別れぎわにサポートカーの男から冷えた缶コーラをもらった。
旅中は冷えた飲みものとまるで縁がないから、こういう差し入れは本当にありがたい。
目の前の小さな坂を上りきると、眼前にハイウェイが一直線に伸びていた。漕ぎながらそのコーラを乾いたのどに流し込む。夕日が進行方向に輝き、すべてが金色に染まりつつある。思わず叫んでいた。
「うめぇーー！！」
これは日本語と相場が決まっている。

It made my day、シンプルなサイクリング・ライフでは、たった一人との出会いと冷えたコーラだけで一日が満たされる。たまには、こんな日があっていい。

さて、明日から１２００キロの無補給エリア。その間に町がありません。
しばらく更新とまりそうです。それでは、また。

振りかえれば彼らはいつでもそばにいる。
自転車に乗る僕をどこまでも追いかけてきては、
じゃれて触れ合い、ひとしきり楽んで別れもいわず去ってゆく。

＊＊＊＊

僕は時速２０キロで自転車をこいでいる。
うしろを振り返ると、彼らは澄ました表情でついてきている。
それならと、足に力を入れて２９キロにあげてみる。
これでどうだついて来れまい、そう見てみると、
彼らは余裕の蛇行を見せつけ、僕の肩に手をやり「まだまだだね」とささやいてくる。

向かい風が強くなると、ついに彼らは姿を消した。
さすがに風には勝てないようだね、
風もキツいけど、彼らの戯れに比べればかわいいもんだ。やっと一息つけそうだ。
しかし、ふと自分の肩を見てぶったまげた。
何のことはない、彼らは僕を風よけにして、背中や荷台の隅で塊になって休んでいたのだった。

＊＊＊＊＊

何の話かって？
そう、ハエです、ハエ(笑)

これまでもオーストラリアのサイクリングでは常に１－２匹のハエと闘ってきた。
どいつもこいつも異常なほどしつこく、振り払う手が彼らに当たるとようやく退治できる。
これはこれで大変煩わしかったのだけど、
でも、ここナラボー平原はその比じゃぁない。
走りながら後ろを振り向いたときだ。後ろの荷物の上に、どう少なく見積もっても５０匹以上ものハエが停まって風がやむのを待っている図を目にした時の”恐怖”は忘れられない。ビビッて振り払うと、黒い塊となってブワっと飛び立ったのだ。
停まって休もうとすれば、自分が肥溜めにでもなったかのような熱烈な歓迎を受ける。
耳にダイビングしてくる奴が一番困る。サングラスの表側はすっかり彼らの散歩コースだ。

ハエだけとってもこのありさま。
・・ナラボー平原、一筋縄じゃぁいきません。

買ったばかりの温度計がなぜか振り切れてぶっ壊れるほどの暑さ。

オーストラリアのアウトバック(内陸部)のすぐそば、Port Augusta(ポートオーガスタ)までやってきた。ウルル(エアーズロック)もここからならわりと近く、まさに大陸のへその部分にやってきたわけだ。

ここからいよいよ通称”ナラボー越え”と言われる、
ナラボー平原という砂漠気候の土地を１７００キロ西に向かうヤマ場を迎える。
(ちなみにそこからさらに１７００キロ走ると、やっとパース。汗)

＊＊＊＊

食料１０キロ、水１２.５Ｌ。荷物の総重量は４２キロ(＋自転車１５キロ)。

しこたま食料と水を積み込んだのは、
この１７００キロのうち、とくに中間の１２００キロは町らしい町がひとつもないという無補給エリアだからだ。ただし１００キロ前後毎にロードハウスと呼ばれるガソスタや雨水をためるウォータータンクがあって、そこで水だけは確保できるという。

ナラボー(Nullarbor)はもともとラテン語で、「nullar=ない」「bor=木」、
意訳すれば「木さえも生えない土地」という意味で、
車で運転するときはハンドルは握らずアクセルべた踏みでいいくらい何もないまっすぐな道が続くのだという。
カンガルー、エミュー、ラクダ(!?)が跋扈し、もしかしたらエミューと並走だってできるかもしれない。
さらにもし夏場なら、４５℃越えでタイヤさえ溶ける・・と(苦笑)

・・・・ここまで聞いて、「ここをゼヒやってみたい！」と思わない海外サイクリストはそうそういないだろう。(笑)

life is wonderful、なんて楽しそうなルート♪
もしかしたらしばらく更新できないかもしれませんが
チャンスあらばまた更新します。
それでは、行ってきまーす・

ピト・ピト・ピト・・・という音がどこからか聞こえてきた。
瞬時にカラカラのどが反応し、
「水の音だ！」「やっと水が飲める！」
そう脳に信号を送ってきた。
そのとき炎天下の中での山歩きに疲れ果て、考える力も弱っていた。
ほんの一瞬惑わされて、水はどこだ？と目線を宙に向ける。
けれども、こんな石ころだらけの荒野に水なんてあるわけがない。
やっぱりか・・やっぱり幻聴のようだ。
「いよいよ幻聴まで・・」

気軽に立ち寄ったマウントリマーカブル国立公園での２日間のトレッキング。
ここでまさか、命のキケンを感じることになろうとは・・。

＊＊＊＊

(途中で出会ったゴアナという大型トカゲ)

◆マウントリマーカブル国立公園 (Mt.remarkable Natinal park)◆
【位置】アデレードから北へ300km
【歩行時間】2－10時間(選択肢多し)

アデレード北部３００ｋｍ、大陸中心部のアウトバックと呼ばれる砂漠地帯にほどちかい山地に、マウント・リマーカブル国立公園というのがある。
地元のアウトドア好きな人間がこぞってここを推すので、それならぜひに、とも思って立ち寄ることにした。

公園西側”Mambary creek”というキャンプサイトから有名な渓谷のある東側の”アリゲーター・ゴージ”まで、往復１０時間と案内板にあった。片道５時間でキャンプ泊をして戻ってくるコースらしい。
「体力は人並み以上あるだろうし、カンタン カンタン♪」。
――と、過信からヤマを楽観視してしまったのが、すべての始まりだった。

＊＊＊＊

オーストラリアのトレッキングコースは、日本のアルプスと比較しておおよそ平たんにできていてとても歩きやすい。日本のそれのような、「ここから頂上まで最後の直登!!!」のような急登はほとんどないからだ。

それでも、歩き始めて１時間もしないうちから嫌な予感がした。
どうやら２つの過ちをしていることに気が付いたのだ。
１つに、南ＡＵＳの強烈な日差しをナメていたこと。
最近めっきり涼しかったから油断していたのだろう、アウトバックの入り口と称される土地の３０度越えの太陽はギラギラと焦げ付き、体力がみるみるなくなってゆくのだ。
２つ目は水だ。
たかが５時間、と思って１Ｌしかザックに入れてこなかったけど、この調子では１Ｌなんて２時間分にすらならない。

３時間もたったころ、体はいよいよカラカラになっていた。
上記の幻聴まで聞こえ、ルートを示すサインがない道がおおく道迷いの不安とも戦っていた。もうスタート地点に戻れるほどの水はない。一度でも迷えば正直危ないかもしれない・・・。
こうやって人はソウナンするのか―――そう思い始めたところで、奇跡的に雨水をためるタンクがあって助かり、ほどよく茶色いその水を(笑)がぶ飲みして事なきを得たのだった。

たどりついたキャンプ地はなぜか荒れ果て、巣に近づくと靴をよじ登って総攻撃をしてくるアリがゴマンといたため、結局近くのピクニックエリアにテントを勝手に張り、夜にたき火をたいて一日を終えた。

軽いハイキングのつもりがなんでこんなことに、とも思うけれど、
ヤマをやっているとときどき過信がこういう小さな不運を呼んでくる。
これまでにも何回かそんなことがあった。
そんな小さな不運が重なったとき、それはいつか遭難という事態を呼ぶのだろう。
この日の失敗はいい教訓だった。

※マウントリマーカブル国立公園は東西に入り口があり、有名なアリゲーターゴージは東側にある。ショートウォークを楽しむのなら東から入るといい。
ただしシャワー付きのキャンプサイトがあるのは西側(Mambary creek)だ。

写真：アリゲーター・ゴージ。
さすがにこの国の国立公園の景観は、はずれがない。