full life 自転車でオーストラリア横断の旅

コジウスコ国立公園

概要：
世界七大陸最高峰の一つ「Mt.KOSCIUSZKO(コジウスコ)(2228m)」のある国立公園――

キャンベラの南に位置するコジウスコ国立公園はオーストラリアきっての山岳地帯だ。
同国の高峰群を独占し、最高峰であるコジウスコ山は同国の最高峰にして、この大陸の最高峰にもなっている。
オーストラリアといえば乾燥した内陸の砂漠地帯やトロピカルな熱帯雨林をイメージするが、ここでは冬ともなれば「雪」が降り、唯一スキーが楽しめる場所だ。

冬はスキー客でにぎわうこの公園も、夏にはハイキング客でにぎわいを見せる。見どころはもちろん最高峰と、かつての氷河作用によってできた「氷河湖」群、そしてかつて初期入植者たちが約80年も前に建て、いまだ現存するHut(山小屋)だろう。(Hutだけの写真集すらあるのだ)

ちるじろうは最高峰＆氷河湖を歩く「Main Range Track」と、
山小屋の一つCascade Hutを目指す「Cascade Track」を歩いたので紹介したい。

【Main Range Track】

コジウスコ国立公園のハイライト、最高峰と氷河湖群をめぐる。
足を伸ばせば第2、第3の高峰にも登れる見どころ満載のコース。

アクセスタウン：Tredbo(スレッボ)、もしくはJindabyne(ジンダバイン)
歩行時間：2泊3日(約38km)

スキーリフトで頂上付近まで上がり、最高峰までの”ハイキング”だけをして戻ってくる観光客が圧倒的に多い中、あえてその奥に足を踏み入れ、オーストラリア随一の山岳地帯を肌で感じる”トレッキング”をしてみてはどうだろう。

＊＊＊(以下、体験記)

ふもとの村Tredboから明るい山中を2時間弱登ると、森林限界を超えて山岳地帯の入り口に着いた。
そこでリフトに”座って”やってきた人たちと合流して歩き出すのだが
片や3日のトレッキングに備えてデカいバックパックを担いだフル装備、
片やジーパンに手ぶら、時にはベビーカーまで引いた観光客が同じ道を歩く図にどうしてもなってしまう。
実はリフトおり場からコジウスコ山頂までの道のりは、すべて金網や石畳によって舗装されている。
山岳地帯は広々として気持ち良いのだが、そばに子ども連れやカップルがいるとなんとなく気分が落ち着かなかった(笑。
持参した杖は肩にかけて、のんびりとした、気楽なハイキング気分で山頂までの3時間弱を過ごした。

それでも、この舗装路以外に山頂に至るルートはないのだ。
どの最高峰登山家だってこの道を踏む。そう考えると平坦な舗装路も違って見えた。
ちるじろうは海抜0Mの海沿いから自転車で登山道まで上がってきたから、すべて人力での登頂でもある。
うれしさをかみしめながら、頂上に立ち、大きな石造りのモニュメントにタッチした。

このコースの素晴らしさは、なんといってもコジウスコ頂上から先に広がる原野の世界だ。
頂上を過ぎると舗装路だった「サミットコース」は未舗装の「メインレンジ・トラック」と名を変え、登山者だけの世界になる。
周りの山々や、岩と草原の広がりが急に存在感をもち、人間が小さくなったような感覚にさえ襲われた。

日本みたいに宿泊できる山小屋はないからテントを張るのだが、2泊ともテント場を探すのに苦労した。メインレンジトラックには、いっさいの標識がないのである。(植物や歴史の説明ボードはあるが)
特に一泊目のテント場は圧巻だった。
地図には、サイドトリップの第二の高峰・タウンセンド山の麓にテント場あり、と示されていた。
道が見つからずほかの登山客に聞いてなんとか見つけたタウンセンド山へのコースは、山の中腹にわずかな踏み跡が延々と続くけもの道で、その道をたどっていると、はるか眼下のカール上の大地の上に、米粒のようにテントが数張り見えてきたのである。

テント場に続く道はないから、けもの道を外れて草原地帯をまっすぐに降りて行った。山々に囲まれた原野に、小さな清流が太陽光を浴びて輝いているのが見える。
草原を踏みしめるざくざくとした音、草と土の入り混じった風の匂い・・
テント場と思しき場所にたち周囲を見回すと、人間など意にも介さない、圧倒的な原野の広がりの中に立っていた。

なんて素晴らしい体験だったろう。
日本のアルプスとは少し違う。険しさは日本のそれが勝るだろうが、
“広がり”という点においてはコジウスコは圧倒的だった。

最後にテント泊について注意点が２つ。
1点目は標識のないテント場をどう探したらよいかということだけど、
「キャッチメントには張るな」ということらしい。
キャッチメントとは英語で「湖などに注ぎ込む川の流域」といえばいいだろうか、氷河湖は栄養分の乏しい独特の環境にあるため、そこに注ぎ込む川の流域では人間活動をしてはいけない、ということになっているようだ。
地図を見ても、氷河湖の上流域以外にテント場が設けてある。

2点目は、雷の当たらない場所にテントを張ってほしいということだ。
山岳地帯の天気は変わりやすい。
実際2泊目の夜に突然大雨になって雷が鳴りだした。
草原の真ん中に建てたテントでその雷鳴を聞くほど、恐ろしいことはない。
あのとき、「俺はここで死ぬのか!?」と本気で考えてしまったほどだ。
オーストラリアすべてでいえることだが、雷は最大限に意識したほうがよいと思う。

ちなみに、2泊3日が無理ないが、1泊2日でもメインレンジ・トラックは回ることもできる。
季節は花々が咲き乱れる夏がおすすめだ。

その日、シドニーからキャンベラに向かって牧草地帯を走っていた。
午前中快晴だった天気は午後になってにわかに曇り、
みるみるうちに大雨が降りだした。

防風林の下で雨が上がるのをまって、ハイウェイから外れて脇道へ入っていった。次の雨が来るまでに、どこか適当なところにテントを張りたかったからだ。

運よく放牧地のはずれに、小高い防風林に囲まれた小さな芝生の公園を見つけた。木の下なら雨が降っても安心だし、平坦だからテントを張るには絶好の場所だ。
そうしてテントを張っていると、地元の人らしいおじさんが通りかかり、何か言いたげな顔をしてこっちに向かってきた。

「ここは危ないぞ。雷が来たら死んでしまう。」
おじさんは早口な英語でまくしたてるようにそう言った。
確かにテントは防風林の真下にある。
でも、雷が落ちる確率なんてたかが知れてるはず。
自分としては雨に濡れないほうが大事だったから渋っていると、
「毎年何件か事故があり死人がでている。それに、大きな枝が落ちてきて危ないんだ。特にパイン・トゥリー(松の木)は枝が折れても音がしない(避けようがない)。別の場所に移ったほうがいい。」
と、雷や枝の落下がどれだけ危険か、身振り手振りを交えて熱心に教えてくれた。

＊＊＊＊＊

実は別の場所でも、一泊お世話になったオーストラリア人が似たようなことを言っていた。

どうやら、オーストラリアという国は、日本人が思っている以上に
「雷」というのが身近なようである。
そういえば放牧地の丘の上には必ずと言っていいほど黒々と焦げて幹だけになった大木が佇んでいるし、
トレッキングをしていると黒く焼けただれたり、焦げて裂けた木を頻繁に見かける。
つまりそれだけ雷が落ちているということなんだろう。

オーストラリアでテント泊をするときは、
何より雷の存在を考えてテントを張る場所を決めないといけないようだ。
おじさんのレクチャーはいい教訓になった。

＊＊＊＊＊

最後におじさんは、牧草地の隅にある平屋の建物を指さして
「あのシェド(倉庫)ならここより安全だ。
あれは俺の友人の敷地だから、今晩あそこでねるといい。」
とまで言ってくれた。
少し遠くて裏側の壁しか見えないが、何か資材置き場のような外観だ。
ありがたい、屋根付きでテントを張れるなんてなんて幸運だろう。

感謝の言葉を何度か口にしてその倉庫に向かい、
入り口を探そうと表側に回ってぶったまげた。
建築や農業用の資材置き場かと思いきや、資料ではなく”飼料”、
つまり干し草が山となって積まれていたのである。
キツネが2匹、心底驚いた顔をして、てぇぇーと逃げて行った。
しばらく近くの牛を見つめていた。
結局、この日は、倉庫裏の小さな草地にテントを張ったのだった。

新年あけましておめでとうございます。

こちらは暑い夏だからか、旅中だからか、あまり改まった気持ちが起こらず、なんだかちょっと、損した気分がする。

でも、腕時計はしっかり「1月1日」と表示している。
この真新しい日付を見ていると、
今年は、そして1年・・5年・・10年後はどう生きていくのか。
そのことを考えずにはいられない。

＊＊＊

さて、2011年が始まった瞬間は、山岳地帯の広大な草原に張ったテントで迎えた。オーストラリア東側、キャンベラの南方に位置する「コジウスコ国立公園」という所で2泊3日のトレッキングをしたのだ。

オーストラリアというと、エアーズロックなど、暑く乾燥した褐色の大地が連想される。
でも、コジウスコ国立公園では驚くことに夏でさえまれに「雪」が降る。
冬になれば、なんとこの大陸で唯一スキーが楽しめる場所なのだ。
それもそのはず、名前にもなっている最高峰のコジウスコ(2228M)をはじめ
1位2位3位・・とこの国の高峰を独占する、オーストラリアきっての山岳地帯なのだ。
実際に行ってみると、夏のオーストラリアなのに終始肌寒く、トレッキングコース沿いにも雪が残っていたのだった。

そんなコジウスコ山では、頂上やその周囲の氷河湖を約40㎞に渡ってめぐり歩くトレッキングが人気だ。
ちるじろうも今回、年末年始と3日間かけてそのコースを歩いた。

国の最高峰といえども、コジウスコ山までの道のりは平坦そのものだ。
というのも、有名になりすぎて観光客がとにかく多く、
スキー用のリフトが夏でも稼働して、アクセスも簡単なのだ。
コースは金網や石畳ですべて保護されていて、
植物に覆われた広い大地を歩く、気軽なハイキングといった雰囲気が漂っている。

それでも、7大陸最高峰登山をやるような登山家だってみなここを通るのだ。
自分がそんな登山家と同じ道を歩いていることがただうれしかった。
岩と草がただ広がる殺風景な景色も、整備されたコースでさえもいとおしさすら感じた。
自分はリフトは使わなかったから、ふもとの町から計4時間の道のりで、
頂点には胸の高さほどある石造りの立派なモニュメントがあった。
こみ上げる喜びをかみしめながら、その石に、ゆっくりと触れた。

シドニーから自転車で1千キロを経て標高1350mのふもとの町へ
そしてそこからは徒歩で2228Mの頂へ。
すべて人力による、文句なしの最高峰登頂だ。
(2010年12月31日 Mt.Kosciuszko 2,228M登頂、第2位のMt.Townsendも翌日登頂)

＊＊＊＊＊

ほんとうのハイライトは登頂後にまっていた。

頂点までのサミット・コースから一歩奥へ踏み込むと、「Main Range Track」とコース名が変わり、
それまでのハイキングから一転、玄人向けの山歩きの様相になる。
標識の類は一切なく、岩と草原が荒々しく広がる山岳地帯に、
踏み慣らしただけの登山道が先の先まで延々と伸びていく。

そのメインレンジからさらに外れて地図にも載っていないコースを歩くと、
そこはけもの道しかない野生の世界になった。
その先にテント場があるはずだった。
しばらく歩くと、はるか眼下、山々に囲まれて盆地状になった空間の小川のほとりに
米粒のようにいくつかのテントが見えてきた。
もちろん「テント場」なんて標識もなければ、そこに至る道すらない。
人気のない、ただ草原と岩の空間が広がり続ける中を歩き降りていった。
踏みしめる大地がやわらかく、そして吹き付ける風は荒々しかった。

“wilderness”――
この言葉の本当の意味を、その時初めて理解したような気がする。
自分の張ったテントの小ささと、周りの大地の広がりがただただ信じられなかった。
人間の存在など意に介さない、圧倒的な広がりを持つ大自然の中での野営。
初めて圧倒的な大自然と、心と体で向かい合ったのだ。
そのインパクトはとてつもなく大きなものだったと思う。

自然の本当の姿を、今、垣間見たのではないのか。
この国の自然をもっと知りたい。もっと体験したい。
この想いが日に日に強くなっていくのを、今や抑えることができないでいる。